Posts by Bassmaker

    Ich habe heute mal einen neuen Temp-Sensor eingebaut und einen neuen Stecker an das Hotbed gemacht, das Problem bleibt unverändert. Das Alte Hotbed stimmt zu 1005 mit der Temp-Anzeige und das neue nicht... ich weiß echt nicht mehr weiter...

    Am Board kann es doch nicht liegen, wenn das alte Hotbed funktioniert, oder?


    EDIT: Das Problem wurde gelöst, ich habe jetzt den Themistor direkt ans Board geklemmt, ohne Zwischenstecker, jetzt geht alles. Danke für eure Tipps!


    Jetzt ist halt das Netzteil zu schwach, somit wird das im nächsten Zug getauscht ^^

    Das Display zeigt dann eben die 22 Grad Raumtemperatur an.

    Ich hab mittlerweile über die Firmware alle verfügbaren durchprobiert, keine funktioniert. Das einzige was sich ändert ist die angezeigte Temperatur. mal 22, mal 26 Grad usw. Aber wenn ich das Bed aufheize (es wird auch heiß ;-) ) Dass bleibt laut Display die Temperatur aber bei seinen 22 oder 26 grad stehen...

    Wie gesagt, dieses Bed Abgesteckt und das alte wieder an geht alles wieder einwandfrei.

    Hast du mal die Thermistoren am Controllerboard getauscht? Wenn dann am anderen Anschluss die richtige Temperatur angezeigt wird, ist der Eingang hin. Wenn da auch die falsche Temperatur angezeigt wird, liegts am Thermistor.
    Sitzt der Thermistor auch richtig auf/unter dem Heizbett, oder könnte es sein, dass er raus geflutscht ist?

    Ich hab das neue Heizbrett angestreckt, ohne irgendwas zu machen, dann zeigt es eben nur die Raumtemperatur an. Stecke ich dann das alte wieder ein geht alles.

    Platziert ist er direkt am Heizbrett unter einer Isoliermatte.

    Ich denke, dann ist der Thermistor beim neuen Bed kaputt... ich werde es mal reklamieren, weil ich nicht an einem neuen Teil schon herumlöten will ;-)


    Danke schon mal für deine Hilfe Hubert!

    Neue Frage zum Thema Umbau.

    Ich wollte eben ein Creality Heiz-bett vom CR10s einbauen, da dieses voll-flächig beheizt ist und sich dann die Druckstücke weniger verformen.

    Mein Problem ist nun, es Heizt einwandfrei, aber es zeigt immer nur meine Raumtemperatur an. Sprich das Bett wird heiß, aber das Display hängt bei 22°C fest...

    Was muss ich da im Marlin ändern, dass das geht? hab schon 4-5 verschiedene Temp-Sensoren durch und überall ist das gleiche Problem

    Das abgebildete Rad hat einen Bolzens mit Sechskantmutter. Die ist exzentrisch gebohrt, d.h. beim Drehen mit einem Gabelschlüssel verschiebt sich das Rad und kann so an die Führungsschiene angepasst werden.

    Respekt... jetzt bin ich baff... Das war die Lösung. DANKE!!

    Freut mich, dass ich helfen konnte Peris ;-)


    ich habe eine neue Schwachstelle entdeckt und suche hier von euch Lösungsvorschläge.

    Mir ist noch aufgefallen, dass die Führungsräder der Z-Achse nicht alle am Rahmen anliegen, dies führt auch wieder zu minimalen X-Achsen Rucklern von ca. 0,1-0,3 Millimetern, die sich als Miniversätze im Druckbild abzeichnen, vor allem wenn man etwas höher Druckt...


    Hier ein Bild der Führung:

    https://drive.google.com/file/…i8D032f7/view?usp=sharing


    Wie bekomme ich die Räder am besten an den Rahmen? will nicht unbedingt neue Bohrungen machen müssen :-/

    Der Durchmesser der Räder ist ein Standard mit 24mm (abgemessen) und bei allen gleich.


    Also her mit euren KONSTRUKTIVEN Vorschlägen, bin für alles offen :-)

    Hallo liebe Gemeinde.
    Hab meinen CTC auf MKS Gen 1.4 umgebaut. Eigentlich alles gut. Erste Drucke auch recht gut geworden. Habe jetzt die Mitte angepasst wie in diesem Video zu sehen : https://www.youtube.com/watch?v=TcJwSpqT9CE
    Allerdings fängt der Druck jetzt 1-2cm über dem Druckbett an.
    Vielleicht hat einer nen Tipp was ich jetzt schon wieder falsch gemacht hab.
    Zweites Problem ist, dass ohne ersichtlichen Grund statt auf 220Grad / 65Grad; auf 260Grad/ 90Grad aufgeheizt wird.

    Wäre Stark wenn hier jemand helfen kann

    Kannst du mal die Configurations.h deiner Firmware hier reinstellen? Dann können wir den Fehler sicher schnell finden ;-)

    Ein "passendes Kabel" wirst du nur schwer finden. tausche am besten selbst die Pole durch. Bei mir waren es von CTC auf eine Standard Konfiguration die äußeren beiden zu Tauschen. Sprich Schwarz und Grün (zumindest bei meinen Originalen Kabeln waren die Farben so)

    Ist nicht schwer. Drück ,mit einem kleinen Schraubendreher den kleinen wiederharken im Stecker ein und dann kannst du das Kabel herausziehen. - de Wiederharken wieder aufbiegen und an der neuen Position einstecken ;-)

    Ich hoffe es klappt bei dir auch so wie bei mir ^^


    Edit: Gilt natürlich nur, wenn schon ein neues Kabel drinnen ist, welches es eben dann ist, ist egal. ;-)

    Also ich hab mit dem MKS 1.4 bereits gute Erfahrungen machen können. Damit will ich meinen i3 auch mal ausrüsten.

    Als Treiber empfehle ich dir die TMC2208 oder 2209. Die laufen in meinem A10S z.B. echt gut.

    Hallo,

    heute habe ich eine weitere Verbesserung installiert.

    Mir ist vor allem bei höheren Drucken (bereits ab 5cm) aufgefallen, dass ich Y-Wobbel im Druckobjekt habe.

    Nach etwas Googelei und eigener Analyse hat der A10S das gleiche Problem wie der CR10 der Rahmen ist zu instabil und wackelt durch die schnellen Bewegungen des Druckers zu sehr hin und her...

    Hier meine Abhilfe:

    2 Gewindestangen, Ringschrauben die ich noch herumliegen hatte und sonstige passende Schrauben laut Fotos.

    Kosten ca. 5,-€


    https://photos.app.goo.gl/wJz2p7GKLNWArfYB7

    https://photos.app.goo.gl/9ko2avPiLZXxEY217

    https://photos.app.goo.gl/EARTbQorXyQZQc397

    https://photos.app.goo.gl/YijChAZZipuJ75a27

    https://photos.app.goo.gl/KFazdSt3Rvp2Vnxe6

    Das Mit der Filamentführung beobachte ich mal. Danke für den Tipp. Bisher funktioniert es so ganz gut ^^


    Wie mach ich denn am besten die Cablechain am Hotbed fest? Gibts da Erfahrungswerte?

    Danke für euer Feedback. Freut mich, dass ich hier auf offene Ohren stoße. In einem anderen Forum war das leidernicht so...

    Das mit den Endstops weiß ich mittlerweile auch. Man lernt ja halt nie aus. So hab ich halt jetzt Ersatz Zu Hause :-D Und auf die Software Endstops weiß ich jetzt nicht, ob man sich da so verlassen kann. Da bleib ich lieber bei Odscchool Hardware ^^


    Bezüglich der 24V: Die Treiber und somit auch die Schrittmotoren habe ich im Marlin auf 24V gestellt. So haben die auch am zuverlässigsten gearbeitet.


    Vielleicht arbeite ich in ein paar Wochen nochmal drüber. Jetzt gehts erst mal an vernünftige Filament Führung und Cablechain fürs Hotbed. Hatte letzte Woche schon einen Kabelbruch...


    Hier mal die Bilder der Filamentführung:

    https://photos.app.goo.gl/7i1w8MFHEsAQYmAQ9

    Gibts hier bei Thingivise: https://www.thingiverse.com/thing:2897367


    Und der Versetzte Filament Halter:

    https://photos.app.goo.gl/RQ8FxBH7awQyYhxF9

    Versuch mal in der Firmware folgendes zu ändern:


    #define INVERT_X_DIR true


    oder


    #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.


    Diese beiden haben bei mir sehr geholfen ;-)

    Hallo Ihr 3D Bastler!


    Ich gehöre seit kurzem ebenfalls zu den Stolzen Besitzern von 2 3D Druckern. Begonnen habe ich mit dem CTC i3 DIY 8 Wochen nachdem ich diesen soweit verbessert habe, dass man anständig damit Drucken kann (weniger ist oft mehr 😉 ) folgte nun bei mir der CTC A10S.

    Bei diesem habe ich aber einige Macken die ich hier näher erläutern möchte und auch den kompletten Umbau zum Ordentlich Drucker inkl. Aller Änderungen.

    Ich Starte mal mit der Riemenspannung auf der Y-Achse:

    Foto: https://photos.app.goo.gl/YWx9faa39Gq5GBDu9


    Hier war bei mir die Riemenführung wie auf dem Foto zu sehen mit links und Recht jeweils 2 Langlöchern versehen um den Riemen spannen zu können. Leider waren diese schon auf Anschlag und der Riemen sehr locker. Die Lösung ist einfach… Hier muss man nur das Metallteil mit der Riemenscheibe abnehmen und mit einem Fräser beide Löcher verbinden und nach hinten verlängern. Jetzt kann man den Riemen auch Spannen.

    Das gleiche Problem ergab sich auf der X-Achse

    Foto: https://photos.app.goo.gl/aZ6UEnYyUsdSrh1XA


    Hier reicht es aus die Riemen-führung rechts (siehe Foto) zu lockern, und etwas nach unten zu drehen. ACHTUNG aber nicht zu weit, sonst sperren sich die Zähne des Riemens am Metall! Anschließend wieder festziehen und das Problem ist gelöst.

    Die Führung der Y-Achse war ebenfalls leicht Mangelhaft. Bei mir Wackelte der Tisch hin und her… Nach 2 Stunden Fehlersuche… siehe da. Ein Führungsrad lag unten nicht auf der Schiene auf. Hier musste man nur die Schaube etwas herausdrehen bis das Rad die Schiene berührt und anschließend wieder sichern.

    Problem gelöst.

    Nun zum Größen Umbau und ich muss sagen… wer das zum ersten mal macht (so wie ich) droht der Gefahr zu verzweifeln 😉

    Die Platine (Standard Atmega v1.5) war von CTC her eher schlecht programmiert und von der Lautheit der Stepper und Schrittverlusten nicht zu reden…. Deshalb habe ich mich hier für eine neue Platine inkl. Firmware entschieden.

    Als Paket von Amazon Bigtreetech SKR1.4 Turbo mit TMC2209 Treibern Wichtig die Original Bigtree Treiber taugen nichts. Hier würde ich euch die Fystec empfehlen.


    Link Board: https://amzn.to/388tx1F

    Link TMC2209: https://amzn.to/3a6NxTA


    Da die Platine nicht auch die Verschraubung passt habe ich mir kurzerhand per Heißkleber beholfen. Platine auf die Richtige Position für USB und SD geschoben und verklebt. Am besten natürlich vorher die Treiber montieren 😉. Nun nach Anleitung alles anschließen und das Einfachste wäre geschafft. Denn die Endstops vom CTC wollten nicht mit dem Board funktionieren. Deshalb habe ich mir 3-Polige Kabel und neue Endstops besorgt.

    Link Amazon: https://amzn.to/2I085kP


    Es reichte bei mir aber aus nur die Kabel zu Tauschen und dann auf der Y- und Z- Achse die Polung zu tauschen (Siehe Fotos). Es müssen aber trotzdem zwei Kabel laut Bild unten gedreht werden. Ggf. funktioniert es dann auch ohne neue Kabel.


    Y- Achse: https://photos.app.goo.gl/csX4D68kwrGE9TDt7


    X-Achse: https://photos.app.goo.gl/H7zKHUVGSzzLw6cF7


    Als nächstes machte das Display Probleme. Das Original CTC brachte ich nicht zum Laufen. Hier habe ich folgendes eingesetzt:

    Link: https://amzn.to/3clEWP5


    Dazu müssen wir aber mal wieder mit dem Dremel ran… Die Bohrung am Gehäuse sitzt für den Drehknopf des neuen Displays zu weit links. Deshalb müssen wir hier etwa 1cm weiter ausfräsen. Auch die Löcher sind leicht unterschiedlich. Weshalb nur mehr 2 Schrauben passen. Den Rest hat bei mir der Heißkleber wieder gut gemacht :-D Kabel noch richtig nach Anleitung verbinden und wieder ist eine Hürde gemeistert.

    AUCH WICHTIG!

    Die Polung aller Lüfter muss noch gedreht werden!!!!!!

    Ich habe mir aber noch diese leisen Lüfter gegönnt und nochmal 2 zusätzliche eingebaut, die die Treiber zusätzlich kühlen sollen.

    Link: https://amzn.to/396QW4F


    Meine Treiber habe ich übrigens auf 1Volt laufen.


    Befestigt habe ich sie mit einem Ausgedruckten 40mm Halterahmen aus Thingivise und natürlich wieder mit meinem Heiß geliebten Heißkleber. 😉

    Zu guter Letzt die Firmware… An dieser habe ich wohl 30 Arbeitsstunden verbracht. Das war für mich das erste Mal und gewiss kein Spaß. Damit sich jeder die große Mühe sparen kann findet ihr die hier unter diesem Downloadlink: https://drive.google.com/file/d/1mvWgZoBZtvUzMo3itaRhB-WfO2XQZq6O/view?usp=sharing


    Wichtig ist eben nur, dass ihr auch die gleichen Änderungen vornehmt wie ich, oder ihr passt euch selbst dann die übrigen Details in der Firmware an.

    Ich hoffe ich konnte mit meinem Beitrag vielen von euch den Umbau und die Optimierung des Druckers erleichtern.

    Hier noch vergleichsbilder

    Vor dem Umbau gedruckt mit 40mm/s hier waren auch maximal 60mm/s möglich:

    https://photos.app.goo.gl/4nGtLiW2oa7Y53fd6


    Jetzt Nach dem Umbau gedruckt mit 120mm/s sonst Einstellungen im Cura gleich. Noch schneller habe ich aktuell noch nicht getestet. Wobei für den CTC A10S 120mm/s echt schon sportlich sind 😉

    https://drive.google.com/open?…opJNpWgEY_csZk4zFlohhOM3A


    Und der Direktvergleich:

    https://drive.google.com/open?…6OZUgixVp1ZzxIj7v55oF3amN


    Bei Fragen könnt ihr gerne auf mich zukommen.

    Die Amazon Links sind Sponsored links. Gekauft habe ich mir alles selbst. Wer sich per Paypal noch bei mir bedanken möchte kann dies gerne jederzeit machen


    Link: paypal.me/zerbes87


    In diesem Sinne euch viel Spaß und vor allem Erfolg beim Umbau!


    Konstruktive Kritik gerne jederzeit Wilkommen!!

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