Ich habe das so gelöst, da es die einfachste Möglichkeit ist ohne Verstellen und Schrauben, die Anforderung zu erfüllen. Clip kann bei Bedarf einfach wieder abgenommen werden und der Urzustand ist mit einem Handgriff wieder hergestellt. Leveln nach Einsetzen des Clips ganz normal über die Rändelschrauben am Bett.
Schau mal hier. Da sind auch weitere wertvolle Tipps für den Bizer dabei.
Wenn beim Bizer alles in Ordnung ist, bewegt er sich nicht einen Millimeter vom Fleck. Er steht bei mir nur mit den normalen Füßen auf einer Werkbank und hat sich bisher nicht im geringsten bewegt.
Ich gehe daher bei Dir ehe davon aus, dass da etwas mit der Einstellung und den Beschleunigungen absolut nicht stimmt.
Wenn möglich mache da doch mal ein Video von und stelle es hier rein. Ansonsten ist es wieder nur Glaskugelraten....
Beim CTC Bizer kann es mehrere Probleme geben:
Noch ein kleiner Tipp: Bervor Du jetzt an größere Objekte gehst, drucke erstmal den Kalibrierungswürfel mit den 20 mm Grundfläche und level mal auf den Bettmittelpunkt, wo der Würfel auch hingedruckt wird. Bei der kleinen Fläche sollte es im Bett keine so großen Abweichungen geben und Du hast dann schonmal Dein erstes Erfolgserlebnis.
Hmm, weißt an sich auf ein fehlerhaftes Kommando hin. Mit "Left Tool" sollte nach meiner Meinung der linke Druckkopf gemeint sein, der nicht angesprochen werden kann.
Kommt denn die Meldung immer, auch wenn Du über USB einen neuen Druckjob startest oder nur beim Drucken von SD-Card?
Sind beide Druckköpfe auch aktiv und angeschlossen oder ist der linke "off" (vielleicht durch ein loses oder geknicktes Kabel oder Stecker ab)?
Überprüfe mal am besten, ob beide Köpfe betriebsbereit sind (auch wenn Du den Linken eigentlich nicht benutzt).
Das ist natürlich schade, dass Du so ein Montagsgerät erwischt hast. Mit der Wartezeit bei Ersatzteilen ist es bei Anycubic so eine Sache. Es kommt darauf an, wo Du ihn gekauft hast. Wenn Du über Gearbest oder Ähnliche zugeschlagen hast, ist die Lieferzeit für Austauschteile wirklich so lange. Ich habe ihn wie ein Bekannter über Anycubic Deutschland (ja, soetwas gibt es tatsächlich) erworben und das Gerät als solches war innerhalb von drei Tagen geliefert. Der Bekannte hatte auch ein Problem mit dem Drucker und hat aus Deutschland das Ersatzteil innerhalb weniger Tage (ich glaube 4 Tage) erhalten. Ich habe für den Drucker inkl. Versand 269,00 € bezahlt und das war es mir wert, da die Wege kürzer sind.
Die Netzteile sind oft Schwachpunkt der Drucker und sind mir beim Bizzer und bei der Witwe auch schon durchgeknallt. Ich habe da auf die Bucht zurück gegriffen und mir jeweils ein Netzteil zugelegt, welches mindesten 15 A mehr Leistung bringt als das Originalnetzteil. Seit dem habe ich da keine Probleme mehr und die Dinger kosten nicht die Welt.
Der Drucker läuft bisher ohne Probleme und sehr zufrieden stellend. Der längste Druckauftrag war bisher knapp 9 Stunden, die er auch ohne Mucken durchgedruckt hat. Und das, obwohl ich nur über USB drucke 
Was mir bisher als Einziges unangenehm aufgefallen ist, ist der sehr ungünstig angebrachte Lüfter, der den Extruder doch kaum zugänglich macht. Filamentwechsel ist dadurch eine Tortur, da man kaum etwas sehen kann und das Filament sprichwörtlich "reinfriemeln" muß.
Sehr gut ist das Heizbett, welches flächig die Temperatur hält (im Gegensatz zu manch anderen Druckern). Bei 80°C Betttemperatur war das Bett bei 8 Messpunkten zwischen 80,5 und 82,7°C durchgehend warm. Da scheint ein gutes Heizelement und ein guter Thermistor verbaut worden zu sein.
10mm-Achsen und eine Trapezspindel für das Druckbett ist in dieser Preisklasse auch nicht Standard und macht das Ganze sehr stabil und vibrationsfrei.
Alles in Allem bin ich mit dem Drucker immer noch absolut zufrieden.
Ich finde das Modell super und bewundere den, der diese Arbeit und Aufwand auf sich nimmt.
Klar sieht man die FDM-Struktur, aber kann nicht eben das den Reiz ausmachen. Wenn man das Teil jemanden zeigt und sagen kann: "Guck mal, alles aus dem 3D-Drucker!" - Können sich viele doch gar nicht vorstellen, was heutzutage mit so einem "einfachen und günstigen" Drucker möglich ist.
Ich drucke z.B. sehr gerne Statuen griechischer und römischer Herkunft mit matten weißen oder Marmor-PLA. Die stehen im Wohnzimmer im Regal und Vitrine und schon oft habe ich von Besuch die Frage gehört: "Hast Du die aus Griechenland mitgebracht?" - das gibt dir dann den kleinen Kick und man weiß, das man alles gut hingekriegt hat.
Kleiner Zwischenbericht zum Drucker:
Am Donnerstag, also genau zum angekündigten Lieferdatum ist der 4Max eingetroffen und heute habe ich ihn dann mal zusammen gebaut.
Die Verpackung ist schon mal spitzenmäßig, wie man es mittlerweile auch gewohnt ist. Im dicken Pappkarton befinden sich zwei Lagen Schaumstoff, die alle benötigten Teile sicher verpackt bereit halten. Viel Werkzeug, eine sehr gute Anleitung auf Englisch, eine Rolle PLA und eine Micro-SD mit 8 GB Speicherkapazität inkl. Adapterkarte und USB-Kartenstick sind ebenfalls enthalten. Auf der SD befinden sich nochmal die ausführlichen Anleitungen in Englisch und Chinesisch als PDF, die Treiber, Cura in einer alten 15er-Version und die obligatorischen Eulen als Probedruck. Eine Druckdatei für einen Bauteillüfter ist als Reserve auch dabei.
Dabei muss man sagen, dass die Halterung für den Bauteillüfter das einzige gedruckte Teil am ganzen Drucker ist. Alles Andere ist ordentliches Material wie Aluprofile, Alu-Dibond, Plexiglas und Druckgussplastik.
Die Druckplatte ist wirklich sehr stabil und aus massiven Metall mit der mittlerweile bekannten Glasplatte Anycubic Ultrabase.
Geübte haben den Drucker in maximal zwei Stunden zusammen geschraubt und einsatzbereit. Motherboard und Netzteil sind als eine Einheit vormontiert und alle Anschlüsse schon verkabelt. Die Kabel werden nur noch auf die Schrittmotoren und Endstopps aufgesteckt. Für Extruder, Nozzle, Heizbett usw. sind die Kabelbäume fertig konfektioniert, textilummantelt mit Schraubsteckern verpolungssicher vorbereitet.
Die Umhausung ist auch schnell montiert, so dass einem Probedruck nichts mehr im Wege steht.
Eben das Druckbett gelevelt und einmal den Drucker in Cura eingerichtet. Man findet ihn in Cura direkt als Anycubic 4Max. Grundeinstellungen geladen und einfach mal mit diesen den Testwürfel gedruckt. Nur die Temperatur auf 200°C und Bett auf 60°C eingestellt und ohne Bauteillüfter via USB gestartet.
Schon mit den Grundeinstellungen sieht das Ergebnis ganz gut aus:
Die gemaserte Unterseite stammt von der Beschichtung der Ultrabase und sieht in Natura gar nicht mal schlecht aus. Auch die Maßhaltigkeit ohne Tuning überzeugt: Höhe genau 20 mm, X-Seite genau 20 mm und die Y-Seite 20,1 mm.
Jetzt geht es an die Feineinstellungen, um die Ecken, Extrusion usw. besser zu bekommen.
Aber so als erster Eindruck hat mich das Teil überzeugt....
Zu meiner 3-D-Drucker-Sammlung ist jetzt auch noch ein ANYCUBIC 4Max dazu gekommen. Das Teil ist bestellt und soll im Laufe der Woche eintreffen.
Nach dem Zusammenbau und den ersten Testdrucken werde ich hier dann mal meine Erfahrungen mitteilen und kundtun, ob der Drucker empfehlenswert ist.
Warum der 4Max?
Obwohl ich in einem separatem Raum ohne Fenster mit konstanter Temperatur meine Drucker stehen habe, mußte ich feststellen, dass der ABS-Druck nur unter bestimmten Voraussetzungen auf einem offenen Drucker ohne große Probleme (Warping, ect.) funktioniert:
Also will ich doch mal den 4Max probieren. Das Gerät ist ja schon schön eingehaust und die wenigen offenen Stellen (Handgriffe und Oberseite) lassen sich schnell und einfach schließen. Also an sich der optimale Drucker für ABS und andere empfindliche Materialien.
Deshalb wird der 4Max bei mir wohl auschließlich ABS usw. drucken. Mal schauen, ob sich meine Vorstellungen und das, was ich mir von dem Drucker verspreche, bewahrheiten. Preislich bewegt er sich ja auch in einem erschwinglichen Rahmen und soll zudem einfach im Zusammenbau sein.
Ich lasse mich da einmal überraschen und werde umgehend die Erfahrung hier mal kundtun.
Falls mit Win10 Probleme auftreten zB wegen alter abgeschlossener Peripherie, kannst du Win7 immer noch parallel installieren und probieren.... wenn mal Zeit ist. Evtl. hat ja Tyr noch nen Tipp.
Dazu müßte ich mal etwas mehr über die Komponenten wissen, sonst ist es wie so oft die berühmte Glaskugel. Wichtig ist da auch, ob selbst zusammen gebaut oder als Fertiggerät gekauft (ist ja wohl ein PC und kein NB, wie man oben lesen kann). Also wenn mal Zeit da ist, einfach mal schreiben, was wichtig ist. Vielleicht kann ich auch auch einen Tipp geben.
OK, wie gesagt, hatte da noch nie Probleme.
Habe erst jetzt für den Schwager zusammen mit ihm einen neuen Rechner fertig gemacht, W7 Ultimate drauf und hat von Anfang an perfekt funktioniert. In der Firma werden auch alle neuen Rechner mit W7 Enterprise ausgestattet und davon haben wir über 600 Stück. Auch noch nie Probleme gehabt. Daher war ich jetzt sehr verwundert über Deinen Beitrag.
Rechner vom Schwager:
Gigabyte X470 MB
AMD Ryzen 7 2700X
16 GB RAM
Gigabyte GTX 970 Extreme Gaming
1 TB SSD Samsung EVO
4 TB HDD Seagate
Keine Probleme mit W7 U. Alles einwandfrei installiert und erkannt.
Kleinere Unebenheiten im Alubett und wenn es nicht plan ist, kann man im übrigen mit der vielgeliebten Thermoleitpaste ausgleichen. Wir alle kennen sie von unseren Computern, wo sie zwischen CPU und Kühler für den besten Kontakt und Wärmeableitung sorgt.
Das Heizbett gleichmäßig eingestrichen, sorgt sie nicht nur eine gute durchgehende Verbindung zwischen Glasplatte und Heizbett sondern hat als zusätzliche Wirkung auch noch eine hervorragende Haftung, die Klammern meist überflüssig macht. Sollte die Glasplatte einmal gewechselt werden müssen, reicht es, zwischen Glasplatte und Heizbett die ausgefahrene Klinge eines Tapeziermessers zu schieben und schon löst sich Platte ab.
Da die Paste auch eine hohe Viskosität hat, besteht keine Gefahr, dass sie unter dem Glas raus läuft. Natürlich nur, wenn man sie nicht von vornherein über den Rand aufgetragen hat.
Ist an sich eine schnelle und kostengünstige Lösung, da die meisten von uns wohl noch Tuben davon rumliegen haben.
Jetzt habe ich zwar einen neuen PC (Positiv) aber das Ding lässt sich nur mit Win10 betreiben was ich unbedingt vermeiden wollte.
Super Projekt, so einen Selbstbaudrucker habe ich auch noch im Fokus und werde ihn auch demnächst mal in Angriff nehmen. Die Hardware liegt schon hier, bin nur mit dem Aufbau noch nicht so sicher: Welche Aluprofile usw.
Aber sag mal, seit wann lässt sich ein PC NUR mit Windows 10 betreiben? So etwas ist mir gänzlich unbekannt! Selbst wenn eine Recovery-Partion vorgegeben ist, kann man die umgehen. Habe bis jetzt noch jeden Computer Windows 7 beigebracht. Daher bin ich jetzt etwas irritiert.
Sehr schnell reagiert auf meinen Post von vorhin
Bin zwar nicht aus Deiner geforderten Umgebung, aber wenn ich helfen kann: Gern!
Kurz gesagt: Bin zwar beruflich auch eingespannt, aber fast jeden Tag gegen Abend noch ein Stündchen am privaten PC, um das Wichtigste zu checken und zu drucken. Tagsüber leider nicht möglich, da im sicherheitsrelevanten EDV-Bereich (Datenschutz) tätig, wo kein allgemeiner Internetzugriff möglich sein darf.
Upps, da hatte ich wohl nicht in das Impressum geschaut. Wenn es über die Firma läuft, dann ist theoretisch ja alles möglich und machbar. In dem Fall bin ich bei bonobo, dass mich ziel- und themenbezogene Werbung auch nicht stören würde. Sie sollte natürlich in einem vernünftigen Verhältnis stehen und nicht zu übertrieben sein. Für mich sind ein schlechtes Beispiel etliche Seiten von Zeitungen, die anhand der völlig zugeplasterten Werbung mich animieren, sofort wegzuklicken. Aber mal ein Werbebanner, welches zur Finanzierung des Forums dient, sollte dann keinen wirklich stören.
Wichtig muß hierbei bei der Lösungsfindung natürlich sein, dass sie keine erhebliche Belastung für die Firma darstellt. D. h. wie Du bereits angesprochen hast, sollten sich die Buchungsvorgänge im geringstmöglichen Rahmen bewegen und dem Forum den größtmöglichen Vorteil bringen wie z.B. mein Vorschlag mit den Gutscheinen. Das ist dann eine Buchung als durchlaufender Posten und gut ist. Bei den Werbebannern sind es dann natürlich Einnahmen, die einen höheren Aufwand erfordern. Aber letztendlich mußt Du darüber entscheiden, wie weit in diese Thematik zusätzliche laufende Arbeit investiert werden soll.
Bei meinem Gutschein-Vorschlag braucht man an sich nichts groß am Forum zu ändern, sondern benötigt nur eine gute Statistikfunktion, die man ggf. mit einigen Zusatzzeilen oder selbst geschriebenes Modul (falls das Original-Plugin nicht geändert werden darf) selbst ergänzen kann.
Wie gesagt, mach Dir da mal einen Kopf und wenn ich irgendwas helfen kann: Gern!
Sehr gut, habe sie auch nie genutzt und auch genau solche Einträge daher übersehen. Wenn man die Pinwand drin lassen möchte, wäre die einzige Alternative die direkte Anzeige nach Einloggen durch das Plugin auf der Hauptseite.
Aber raus ist schon so in Ordnung.
So, dann will ich auch einmal meinen Senf dazu geben:
Als früherer Betreiber einiger Foren zu "Clan-Zeiten" wie dem größten RTCW- und RTCW:ET-Clans "GFW" und "GFK" weiß ich, wie schwierig und zeitaufwendig es ist, solch ein Forum zu betreiben und es am Laufen zu halten. Zumal geht ja wohl bei jedem der Beruf vor, der die Brötchen bringt, um sich diesem "Spaß" leisten zu können.
Wichtig ist hier, den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Ansonsten verliert man leicht den Überblick und jedes neue Plugin, jede Erweiterung (mag sie auch noch so schön oder interessant sein) erhöht das Risiko von Fehlern und Ausfällen. Ansonsten kriegt man den zusätzlichen Zeitaufwand, der dann zur Pflege und Fehlersuche benötigt wird, irgendwann von der Frau, den Kindern oder sonstigen Bekannten um die Ohren gehauen. "Never change a running system!" - ist dann bald zur Devise geworden.
Ein wichtiger Faktor ist hier jedoch auch die Individualität der einzelnen Nutzer. Einen kleinen Teil der unterschiedlichen Einstellungen haben wir hier bereits in den Beiträgen gesehen. Es ist sehr schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich, alle User unter einen Hut zu bekommen. Dies war auch ein nicht unerhebliches Problem bei den oben genannten Plattformen. Die Einen wollten Liga spielen, die anderen, das der Clan nur ein Fun-Clan bleibt, die nächsten plädierten für Welt-Liga usw.... Daraus ergab sich eine Selektierung der Nutzer, die am Ende zur Auflösung geführt hat. Eine ähnliche Problematik könnte hier entstehen, wenn man die Selektierung in "Normale" und "VIP-User" einführen würde. Nach meiner Meinung ist dies die ungünstigste Lösung, die zudem keinen Nutzen verspricht. Daher rate ich davon dringend ab.
Die PayPal-Lösung ist natürlich interessant und die anscheinend einfachste Lösung, jedoch auch mit den höchsten Kosten verbunden. Wir bereits treffend festgestellt, behält PP einen nicht unerheblichen Teil als Gebühr ein. Diese Kosten lassen sich nur vermeiden, wenn man gemeinnütziger Verein ist. Also ist PP meines Erachtens auch keine Lösung, die erwägenswert ist. Außerdem ist das Plugin sehr "Browser-anfällig", was bedeutet, dass es nicht auf allen Browsern und Versionen gleichermaßen einwandfrei funktioniert.
Die Finanzierung des Forum ist lt. Aussage Admin ja zudem gesichert (Kenne es selber, dass diese Art Hobby Geld kostet und sich nur sehr schwer durch User refinanzieren läßt) und hält sich im überschaubaren Rahmen. Ansonsten kann ich einen meiner Server(Serverstandort Deutschland mit Giga-Anbindung) kostenlos zum Hosting anbieten, um einen Beitrag zu leisten. (Gestrichen, da ich gerade gelesen habe, das Ihr mehr als genug davon habt ;))
Super, habe gerade mal Eure Firmengeschichte gelesen und mußte schmunzeln. Jaja, 1996: Wie es sich gleicht. Habe in diesem Jahr auch meinen ersten Server in USA (Florida, Coconut Beach) gemietet, da die Preise in D exorbitant hoch waren.
Das Lob der User und viele positive sowie konstruktive Beiträge könnten für den Betreiber und Admin schon Anreiz und Motivation für sein Engagement genug sein, um seine Arbeit voller Elan fortzuführen. Finanzielle Probleme gibt es ja Gott-sei-Dank nicht, die Sofortmaßnahmen erfordert hätten. Trotzdem wäre es für den Betreiber/Admin überlegenswert, sich zusätzlich ein bis zwei "Hilfskräfte" anzuschaffen, die ihm bei der Pflege des Forums unterstützen. Kann auf jeden Fall nicht schaden.
Bezahlte Werbung(Banner, ect.) in einem privaten Forum sind ein heikles Thema, welches ungeahnte Folgen haben kann. Hier kann der Gesetzgeber bzw. findige Abmahnanwälte eine sogenannte "Gewinnerzielungsabsicht" unterstellen, welches so eine Seite sofort kommerziell und damit gewerbsmäßig werden läßt. Dann wird die ganze Sache sofort eine seeehr teure Angelegenheit (aus Erfahrung). Ist also auch ein sehr zweischneidiges Schwert und damit nach meiner Meinung das Risiko nicht wert. Außer man hat die Absicht, das Forum steuerrechtlich anzumelden, was hier im Falle einer bestehenden Firma ja möglich wäre.
Ich persönlich finde das hier verwendete "Belohnungssystem" mit den Likes, Beiträgen und Punkten als vollkommen ausreichend, da es in diesem Forum auch nicht um sportliche Höchstleistungen sondern um sachlichen Informationsaustausch geht. Man kann das Ganze zudem auflockern und Anreize schaffen, indem man ab und zu für das Erreichen einer bestimmten Anzahl Likes oder Punkten z.B. in einem vorgegebenen Zeitraum einen Gutschein (10 % bei der Firma XY oder eine Rolle Filament) auslobt. Hier existiert dann auch keine rechtliche Problematik, wenn man den Gutschein, den man von der Firma XY zur Verfügung gestellt bekommen hat, Eins-zu-Eins an den gewinnenden User weiter gibt. Es gibt keine Gewinnerzielungsabsicht, die gesetzlich angreifbar ist. Außerdem werden User bei solch unregelmäßigen Aktionen animiert, öfter im Forum vorbei zu schauen, also ein weiterer positiver Nebeneffekt.
So, das war jetzt meine Meinung dazu. Und ich bitte jeden, der sich hier über die teilweise seltene Anwesenheit des Admins mokiert oder es möchte, zu überdenken, wieviel Zeit er hat, um sich solch einer Aufgabe zusätzlich zum täglichen Lebensablauf zu widmen. Nicht viel, denke ich. Daher auch meine Vorschläge und Anregungen. Sie sind sicherlich noch ausbaufähig, nur wollte ich jetzt aus den eigenen Erfahrungen mit Foren keinen noch längeren Roman hier schreiben.
Soweit mir bekannt verrottet es quasi gar nicht - nur industriell möglich.
PLA wird aber aus Mais & Co. hergestellt statt Erdöl..das habe ich bei diesem Kunststoff als "ökologisch" verstanden, und nicht die Verrottungszeit.
Um die ganze Sache jetzt mal auf die Spitze zu treiben (bitte sarkastisch verstehen): Wir verbraten also tatsächlich für unser Hobby einen Kunststoff aus Mais, während man das Ursprungsprodukt doch lieber für andere Projekte (Welthungerhilfe) einsetzen sollte? An sich ein Teufelskreis aus dem man nicht raus kommt, egal wie man es dreht und wendet. Und wieder einmal verdient nur einer mehrfach an dieser ökologisch wertvollen Idee ... wer will mal raten?
Aber wie war das nochmal? Alles wiederholt sich? Naja, woraus ist vor Millionen Jahren Erdöl, Kohle, Gas, Diamanten entstanden? ... Na, geraten? Richtig, und ggf. wird man nach der gleichen Zeitspanne einmal sagen: "Guck mal welch wertvoller Rohstoff. Über viele Jahrtausende aus dem Plastik unter hohen Druck gepresst....!" - wer weiß das schon
In meinem Kommentar ging es ja auch nur um die Ironie des Ganzen. Und da gebe ich auch mal wieder wie so oft Polygoner Recht: "Jeder hat seine Sicht auf die Dinge."
Und wie war das so schön mit dem PLA? Ist ja tatsächlich, wie wieder mal von Polygoner treffend angemerkt, auch nur Augenwischerei. Ja, hurra, es verrottet doch tatsächlich in nur Einhundert Jahren und nicht wie ABS in Tausend... nur mal bildlich gesprochen ... und schon ist es umweltfreundlich.
Mit dem "in China produziert" erlaube ich mir mal ein Beispiel anzuführen, welches schon einige Zeit zurück liegt, aber noch aktueller geworden ist wie damals:
"Ich benötigte einen neuen Fernseher (es gab zu der Zeit nur Röhrengeräte) und der Verkäufer in einem großen Technikkaufhaus bekam nicht genug, mir einen Fernseher der Marke Blaupunkt schmackhaft zu machen, der mehr als das Doppelte kostete als das Gerät, welches ich von vorherein haben wollte. Es sollte nach seiner Meinung nur der Blaupunkt sein, da dieser in Deutschland gefertigt würde und alle Teile "Made in Germany" seien. Hmm, genau mein Humor. Nach einigen Hin und Her und mittlerweile mit Unterstützung seiner Verkäuferkollegen, wollte er mir endgültig beweisen, dass er Recht hatte und ich mit meiner Meinung, das hier nur der Name der Firma mit mehr als dem Doppelten bezahlt werden sollte, falsch liege. Also schraubten zwei Mitarbeiter voller Begeisterung die Rückwände der Geräte ab, um den Beweis anzutreten. Upps, siehe da, was zum Vorschein kam, als die Rückwände runter waren: Gleiche Bildröhre, gleiche Platinen sogar mit den gleichen eingeätzten Bezeichnungen und Nummern.... vom gleichen Hersteller in Asien. Naja, da war dann nichts mehr mit "Made in Germany" und ich habe meinen gewünschten "Orion-TV" sogar mit Preisnachlass erhalten."
Heutzutage ist es sogar noch schlimmer geworden, denn in "good old Germany" wird ja kaum noch etwas selber produziert, sondern nur weltweit zusammengekauft. Wenn man dann einmal nachschlägt, was "Made in Germany" eigentlich noch bedeutet, schwant einem Schlimmes: "Es reicht aus, wenn nur eine Schraube in Deutschland angebracht wird oder das Gerät aus Einzelteilen montiert wird. Dann darf es sich "Made in Germany" nennen." - Es soll sogar "Hersteller" geben, die kleben nur noch ihr Label und Typenschild drauf und schon ist es "Made in Germany".
Und die größte Augenwischerei ist doch das scheinheilige Tun rund um Ökologisch, Umweltfreundlich und "Wir müssen unseren Müll trennen". Wozu? 90 % der Gelben Säcke/-tonnen landen eh zusammen mit dem Restmüll in der normalen Müllverbrennungsanlage (Bericht in der Sendung "Markt" im Dritten). Naja, wozu? Klar, die Antwort ist einfach: Damit die Multis mehr verdienen (Im Preis bei Produkten mit dem Gelben Punkt ist der Zuschlag schon inkludiert) und den Müll verkaufen sie dann nochmals zusammen mit dem anderen Müll an die Müllheizkraftwerke. Nach diesem Bericht habe ich und dazu bekenne ich mich auch, nie wieder auch nur einen Gedanken an diesen Quatsch verschwendet. Außer bei Altpapier und Glas, da sehe ich noch den Recyclingnutzen. Jetzt könnt ihr mich steinigen...
... und dann in den Restmüll werden 
Alles anzeigenTyr :
Du hast Recht, ich bin eindeutig im falschen Forum. --- Tyr for Admin !
(für vergraulte Mitglieder sollte es Extra-Punkte geben …. quasi als "Abschuss-Prämie")
"Ihr Benutzerkonto wird am 13. Oktober 2018 gelöscht. Bitte aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Löschung abbrechen möchten."
und tschüss !
Ironie und Sarkasmus ist aber auch nicht unbedingt Deine Stärke, oder?
genau, Hauptsache billig - nach uns die (Plastik-) Sintflut. Sollen doch die Genrationen nach uns, mit dem Müll klarkommen.
Hmm, dann hast Du irgendwie das falsche Hobby. Hier dreht sich nämlich alles um Plastik ... wir verarbeiten Plastik nur so zum Spaß. Schmeissen sogar öfters Plastik einfach weg, da der Druck mißlungen ist usw. usw.
Bei Deinem Bedenken würde ich doch Origami als Hobby bevorzugen oder nochmals über Deine getätigte Aussage in einem Forum für die hobbymäßige PLASTIKVERARBEITUNG nachdenken.
Evtl, probleme mit unsauberer Stromversorgung?
Damit meinst Du aber nicht den USB-Port? Ist beim CTC I3 Prusa absolut nicht nötig und sogar ungesund. Hier empfiehlt es sich sogar, das 5V-Kabel im Stecker zu kappen, da ansonsten - wie man selber sehen kann - das LCD-Display immer an bleibt. Kann in manchen Fällen sogar das Board zerschiessen, wenn am USB-Kabel noch die Stromversorgung anliegt (diverse Beiträge in verschiedenen Foren).
Bei den billigen mache ich es immer so, dass ich sie vor dem ersten Einsatz demontiere, die Gleitlager reinige und mit hochwertigem PTFE-Fett oder Dry-Fluid wieder zusammensetze. Mir scheint, als halten sie dann länger und sind auch um einiges leiser. Lüfter in meinem alten 1HE-Server liefen so viele Monate fast 24/7 bevor sie ausgemustert wurden.
Ist mir bei dem Preis zuviel Aufwand. Die Letzten habe ich für 0,79 € gekauft. Da investiere ich keine Zeit in das Auseinanderbauen.
Cura funktioniert mit der Version 3.4.1 eigentlich sehr gut über USB mit dem CTC I3 Prusa. Du hast am PC/Notebook alle Treiber installiert? In Cura dann Drucker hinzufügen und dort unter "other" den Prusa I3 auswählen. Selbst in der Grundeinstellung sollte er dann schon einigermaßen drucken.
Du gehst dann einfach mal auf den Reiter "überwachen", dort zeigt er Dir das eingestellte Modell und wenn alles richtig ist, auch sofort den USB-Port worüber der Drucker verbunden ist. Dann steht dem Druckvergnügen nichts mehr im Weg.
Von der SD-Karte drucke ich gar nicht, habe jedoch gehört, dass die mitgelieferte Karte nichts taugen1 und bei anderen Karten eine Kartengröße von 4 GB nicht überschritten werden soll.
Wenn Du von Karte drucken willst, schaue Dir das geslicte Modell vor dem Speichern auf Karte einmal genau an, damit keine Fehler übernommen werden.
Ich habe mir die Billigen gleich als Zwei-Dutzend sehr günstig in China bestellt. Wartet man zwar ein paar Wochen, aber dem Preis von unter 1,- € lohnt es sich schon. Habe jetzt von jeder Größe ausreichend liegen und wenn einer Probleme macht, Schrauben lösen, Neuen rein und gut ist. Für einen Papst-Lüfter kriege ich zehn Billige und ärger mich nicht über den Preis, wenn einer kaputt geht. Auch der Papst-Lüfter ist nicht für die Ewigkeit gebaut, wie ich selber erfahren durfte.
... und ich muß sagen, die letzte Lieferung aus China war wohl echte A-Ware. Zwei Lüfter sind schon circa ein dreiviertel Jahr im Einsatz und schnurren wie am ersten Tag.
Aber muß halt jeder selber wissen, was er macht.
Mit dem "Leitung kappen" bin ich auch erst drauf gekommen, da mir so ein Board abgeraucht ist, nachdem ich bei eingeschalteten Geräten das USB-Kabel angesteckt habe. Vorher hatte ich mich nur gewundert, dass das LCD bei einigen Druckern (z.B. CTC I3 Prusa) immer an war, obwohl der Drucker aus ist. Da ich ausschließlich über USB drucke, war das natürlich ärgerlich.
In diesem Zusammenhang bei der lieben Tante Google geforscht und da gibt es etliche Beiträge zu dieser Thematik. U.a. auch dass diese permanent anliegende Spannung das Board "abschiessen" kann. Ist jedoch von Board zu Board unterschiedlich. Einige reagieren da allergisch, andere Boards juckt es nicht. Alles kann passieren, nichts muß. Daher war es auch eine Idee, dass es in diesem Fall der Grund sein könnte.
Tyr : Mit ABS und PLA wirst du bei kleinen Teilen und guter Parametrierung gleiche Ergebnisse erzielen können. Wenn es aber größer wird und du lange Graden in deinem Modell hast, wird dir das Warping zum Problem, was zu inneren Spannungen und sogar zu Rissen führen kann. Das liegt einzig und allein daran dass ABS beim abkühlen unterhalb der Glasübergangstemperatur deutlich schrumpft, PLA hingegen nicht viel. Die einzige Lösung für das Problem ist, das Teil bis zum Schluss warm zu halten, damit es am Ende am Stück schrumpft und keine Spannungen entstehen.
Hmm, das größte Teil, welches ich mit reinem ABS ohne Probleme geduckt habe, liegt bei 240x200x100 mm(LxBxH). Warping war so minimal, das man es vernachlässigen konnte.
Mit ABSnext absolut ohne Probleme 310x240x180 mm bisher gedruckt.
Waren beides Kästen mit kompletter Bettauflagefläche in der angegebenen Größe.
Aber wie bereits mal erwähnt, kann es auch sein, dass meine Umgebung dafür ideal ist und ich im Prinzip einen riesigen Bauraum habe
Alle Drucker stehen in einem seperatem kleinen Raum ohne Fenster mit durchgehend mindestens 24°C Raumtemperatur. Druckstart und Überwachung per Kamera erfolgen aus dem Nebenraum, so das dort während des Druckens kein Luftzug entsteht und die Wärme der Drucker den Raum zusätzlich aufheizen. Vielleicht kommt es daher, das ich bisher keine Probleme mit ABS hatte (außer natürlich am Anfang die große Experimentiererei bis das Zeug erstmal haftete).
Was ich nach einem zerschossenen Board und einiger Suche bei Tante Google als erstes gelernt habe, ist, die Stromversorgungsader im USB-Kabel zu kappen. Also Kabelsteckerabdeckung auf und die entsprechende Ader durchtrennt. Seitdem habe ich bei keinem Drucker mehr solche Probleme gehabt.
Andererseits gehe ich mit der Meinung von polygoner konform, der mit der Idee des Verlustes der PIN-Belegung beim Ändern der Firmware durchaus Recht haben kann. Hier wäre nun die Frage, ob das mit entsprechend angepassten USB-Kabel auch passiert wäre oder die Spannung erst gar nicht weitergegeben würde.
Hier mal die typische Belegung (+5V ist meist das rote Kabel):
Ist Dein Bauraum geschlossen und beheizt?
Ich habe diese Frage noch nie verstanden! Drucke ABS in der gleichen Qualität wie PLA OHNE geschlossenen Bauraum oder Extraheizung direkt auf Glas mit Holzleimlösung. Alles eine Frage dessen, wieviel Zeit ich investieren möchte, um die optimale Einstellung zu finden. Wichtig ist meiner Meinung beim ABS nur, dass keine Zugluft vorhanden ist. Dazu zählt halt auch, nicht dauernd zum Drucker zu laufen, um nachzusehen, was er gerade macht.
... und wer ganz auf "Nummer sicher" gehen will und keine Lust zum Experimentieren hat, wählt halt ABSnext als Material und kann problemlos und ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie mit PLA drucken.
Sieht gut aus. Drucke auch gern mit TPU. Schon Handyhüllen und alles Mögliche verbrochen. Stehe auf das Zeug von euro_harry aus der Bucht. 1 kg für 24,99 € und ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Lässt sich einfach wie PLA drucken (natürlich mit den angepassten Temperaturen ;)) Hält ohne irgendwelche Hilfsmittel direkt auf dem nackten Glas und gibt hochglänzende Oberflächen.
Hatte auch schon das sehr teure AirFlex von eins3D (500 gr 34,99 €) und war damit nicht sehr zufrieden. Da finde ich das Billigzeug besser und leichter zu händeln.
Durch das Infill bestimmst Du tatsächlich den Härtegrad(Biegsamkeit), aber komme nie auf die Idee, eine Handyhülle ohne 100 % Infill drucken zu wollen. Das geht wie bei mir aber sowas von in die Hose
Also ich habe die ganze Hotendkonstruktion, da ich ja eh auf Bowden umgestellt habe, durch ein selbst gedrucktes "Gebilde" ersetzt und kann mir eigentlich nichts besseres vorstellen. Erziele mit der mittlerweile "89-€-Kiste" fast identische Druckergebnisse wie mit dem wesentlich teureren BW. Kann den Aufwand und die Kosten (cirka 25.- €) nur empfehlen.
Der Hotendlüfter (30 mm) ist fast gekapselt und kühlt wirklich nur das Hotend (J-Head V6 light) und nicht den Heizblock, so dass kaum Verlustenergie entsteht und der Block seine Temperaturen erreichen kann (im übrigen eine Ecke schneller als vorher mit den gängigen Konstrukten).
Ein Radiallüfter, dessen Auslass einstellbar ist, kühlt dann tatsächlich nur das Werkstück und nicht zusätzlich noch die Düse oder den Heizblock.
Alles in allem eine sehr zufrieden stellende Lösung mit besseren Druckergebnissen als jemals zuvor.
Das sieht jetzt so aus bei mir (Auf der linken Seite sitzt der 30-mm-Kühler, der genau auf die Kühlrippen bläst):
Hmm, lecker, das sind doch die Waldmeistertaler mit der Zuckerkruste, oder? Und die kann man jetzt auch schon selber drucken? Rezept bitte an mich
Aber mal im Ernst: Das PETG von OWL braucht sehr viel mehr Power als man meint. Gib ihm mal 240°C und dann ggf. in 5-Grad-Schritten runter gehen. Selbst das PLA von OWL drucke ich mit 215-220°C und erreiche damit gute Ergebnisse. Habe jetzt so an die 20 Rollen von OWL da und bin zufrieden. Nur nicht die B-Ware nehmen, die ist meistens für die Tonne.
Hallo,
den Bizer würde ich mir bedingt wieder kaufen, da er für wenig Geld gute Leistung liefert und man viel an ihm "rumbasteln" und verbessern kann. Dann bringt er sogar beeindruckende Druckergebnisse. Einzig die kleine Druckfläche bringt ihn oft an den Rand des Machbaren.
Absoluter Fan bin ich von TEVO geworden. Meine Black Widow ist nach meiner Meinung bisher unerreicht von Druckfläche, Druckqualität und Verarbeitung des Gerätes (Alles dicke Aluprofile). Besonders im Zusammenspiel mit dem BL-Touch geht es einfach nicht einfacher. Nach dem Zusammenbau einmal das Druckbett kalibriert, Z-Versatz eingestellt und BL-Touch (Bettleveling) drüber laufen lassen und das war es. Kein Gefummel mehr mit dem Papier oder Lehre.... Nur wenn ich die Glasplatte wechsel, lasse ich einmal die Automatik laufen, ansonsten druckt das Teil bisher ohne Nachkalibrierung und das mit allen Materialien direkt auf die nackte Glasplatte in sehr guter Qualität. Der Drucker ist meine Empfehlung.
Auch aus den Holzkisten (CTC Prusa I3 DIY) kann man absolut gute Ergebnisse heraus holen, wenn man sich ein wenig mit dem Teil beschäftigt. Bei einem Preis von unter 100 € unschlagbar.
Eine kleine Anmerkung noch: Bei mir laufen alle Drucker mit den Original-Teilen und sind nicht übermäßig verändert. Einzig Bauteillüfter und ggf. Extruder sowie Hotend wurden verändert. Lager, Gewindestangen und Rollen sind immer die Originalteile, da man nach meiner Auffassung manches auch "verschlimmbessern" kann. Firmware ist auch immer das Original, außer beim TEVO, wo eine BL-Touch optimierte Version verwendet wird.
Ich habe dieses "Klopfen" mit dem Originalextruder nie ganz weg bekommen und daher als erstes auf Bowdenextruder umgerüstet. Das hat den größten Erfolg gebracht. Dann wie Polygoner schon geschrieben hat: Alle Schrauben festziehen und wenn möglich auf ein anderes Hotend umrüsten.
Ich bin mit dem Hotend für 9,99 € von Dabai.rocks sehr zufrieden und erziele nach ein paar Einstellungen mittlerweile mit der Holzkiste fast genau so gute Ergebnisse wie mit der "Schwarzen Witwe".
Bei diesem Hotend ist der Vorteil, dass der Teflonschlauch direkt bis zur Düse durchgeführt wird und Du nichts kürzen oder viel korrigieren mußt. Der Schlauch kommt oben rein und wird bis zum Anschlag runter geführt und mit dem PushFit arretiert.
Gedruckt wird im übrigen direkt auf die mitgelieferte Glasplatte ohne irgendwelche Hilfsmittel.
Hatte mein Bizer auch nach einigen Betriebsstunden und "hakte" auf der X- und Y-Achse. War der Verzweiflung nahe. Dabei war die Lösung ganz einfach:
Da bei mir Riemenspanner und Schrauben OK waren, lag es bei jedem weiteren Haken und Stocken nach ein paar Wochen immer nur daran, dass der Bizer mal wieder nach neuem Fett schrie!
Hmm, mal eine kurze Frage: Ist das nun eine glatte Welle oder eine Gewindestange? Mit welcher Layerhöhe gedruckt?
Wenn das eine glatte Welle werden sollte, dann sind nach meiner Meinung mehrere Fehler zu erkennen:
Das Filament sieht von der Farbe her nach dem Pastellgrün von eins3D aus. Kann das sein? Wenn ja, läuft es am besten mit 190-195°C.
OK. Das checken wir dann am Wochenende.
Was haltet Ihr von den Mini-Kühlrippen zum aufkleben, die es zu kaufen gibt?
Danke und Gruß Obstesser
Habe auf keinen meiner 3 CTC I3 Prusa Kühlkörper drauf und noch nie Probleme gehabt. Also warum sollte ich welche aufkleben, wenn ich da das Risiko gehe, dass es ggf. schlechter wird. Die Drucker werden im übrigen in einem separaten Raum betrieben, der im Sommer immer so bei 30°C Mindesttemperatur liegt und hatte noch nie Probleme. Einzig den mitgelieferten Platinenlüfter habe ich etwas anders angebracht und mit einem Zusatzstück montiert, so dass er direkt auf die Treiber zielt.
Wenn ich es richtig gesehen habe, druckst Du mit RepetierHost und nicht mit Cura oder anderen Programmen. Also da kenn ich mich leider gar nicht mit aus, da ich je nach Anforderung S3D oder Cura verwende. Im Vasenmodus ist Cura meines Erachtens besser, da Du da mit einigen Tricks sogar doppelte und mehr an Wandstärke erreichen kannst.
Zum Versatz (Stufen):
Was ist das Problem? Einge Schichten in der Mitte des Objekts sind verschoben.
Woran liegt es?
Die Zahnriemen des 3D-Druckers sind nicht gut gespannt.
Die Druckplatte ist nicht gut auf dem Druckbett befestigt und bewegt sich unabhängig davon.
Eine der Schienen auf der Z-Achse ist nicht ganz gerade.
Problemlösung im 3D-Druck:
Prüfen Sie die Zahnriemen und spannen sie bei Bedarf erneut
Prüfen Sie die Druckplatte und befestigen sie bei Bedarf besser
Prüfen Sie die Schienen auf der Z-Achse und wechseln sie aus, wenn sie nicht 100 Prozent gerade sind
Fehlende Schichten:
Was ist das Problem? Das 3D-Modell weist Lücken auf, weil einige Schichten im Druckprozess ausgelassen wurden (vollständig oder teilweise).
Woran liegt es?
Der 3D-Drucker hatte nicht ausreichend Filament zur Verfügung, um die ausgelassenen Schichten zu drucken. Das Problem nennt sich (zeitweise) Unter-Extrusion (under-extrusion). Das kann passieren, wenn es ein Problem mit dem Filament gab (zum Beispiel abweichender Durchmesser), oder auch mit der Spule, dem Feeder Wheel oder einer verstopften Düse.
Das Druckbett ist kurz in der Bewegung stecken geblieben, zum Beispiel, weil die vertikalen Schienen nicht perfekt zu den horizontalen Lagern ausgerichtet sind.
Es gibt ein Problem mit einer Schiene oder einem Lager auf der Z-Achse. Die Schiene könnte verformt, verschmutzt oder zu stark geölt worden sein.
Problemlösung im 3D-Druck:
Prüfen Sie die Schienen und Lager und warten sie, zum Beispiel, indem Sie überschüssiges Öl entfernen.
Wenn Sie vermuten, dass die Schienen und Lager nicht korrekt ausgerichtet sind, sehen Sie in den Unterlagen zu Ihrem 3D-Drucker nach, wie das Problem korrigiert werden kann.
Den Grund für eine Unter-Extrusion herauszufinden ist weniger einfach, kommt aber hier wohl nicht in Betracht.
Wie bonobo schon geschrieben hat: Das kann vielfältige Ursachen haben und bedarf näheren Informationen über sämtliche Komponenten und Einstellungen. Foto des zu druckenden Teiles wäre auch nicht schlecht.
Aber da Du Dich ja dazu nicht mehr gemeldet hast, gehe ich mal davon aus, dass sich die Frage erledigt hat.
Das irritiert mich jetzt doch etwas. Wo genau bricht es denn? Vor dem Schlauch oder erst direkt vor dem Zugang des Feeders. Ansonsten mal ein Foto... hatte irgendwann einmal ein ähnliches Problem.
Kommen verschiedene Faktoren zusammen. Unter dem Dach hast Du in der Regel große Temperaturschwankungen, worauf Filament schon gern einmal allergisch reagiert. Wenn es von allein bricht, dann bedeutet das wohl, dass Du eine seitliche Zugbelastung auf dem Faden hast, der sich nach dem Ausschalten im Laufe der Ruhezeit auf den einen Punkt am Feeder konzentriert und damit zum Bruch führt. Im Betrieb verbleibt das Filament nicht lange genug an dieser Stelle, um eine Bruchstelle produzieren zu können. Im Stillstand jedoch wirken die Scherkräfte dauerhaft auf diesen einen Punkt am Filament, was letztendlich zum Bruch führt.
Ich vermute mal, dass Deine Filamentrolle versetzt steht und der Faden nicht ganz gerade von oben in den Feeder läuft. Dazu die Temperaturschwankungen untder dem Dach und schon bricht es weg,
Alles anzeigenHm, naja ich drucke auch immer noch mit OWL-Zeug, aber nur damit es endlich mal alle wird...
Service von OWL war gut, Material irgendwo zwischen geht so bis Mist <- meine Erfahrungen.
Gibt aber auch andere zB Tyr die mit dem Zeug zufrieden sind.
Link zur Diskussion hier mit Material-Beispielen und Tabelle der Farben mit Erfahrungen...
Wie ich auch schon anderer Stelle ausführlich geschrieben habe, ist nicht alles von OWL gut. Am Anfang hatten sie sehr viel Schrott auf den Markt geworfen, diesen aber auch fairerweise als B-Ware gekennzeichnet. Da war es wirklich Glück, ob man mit der Rolle etwas anfangen konnte oder nicht.
In den letzten Monaten haben sie aber gelernt und vieles besser gemacht bzw. machen lassen.
Mit der Metallic-Serie von denen bin ich sehr zufrieden. Echt geile Effekte, die man damit erzielen kann und das bei gutem Material und Maßhaltigkeit. Also für den Preis top.
Das "normale" Filament ist auch sehr gut maßhaltig geworden (Finger weg von der B-Ware) und hat schöne Farben bei einem unschlagbaren Preis.
Ist mittlerweile zu einer Qualität geworden, die ich persönlich im oberen Drittel der Mittelklasse anordnen würde. Also sehr gut brauchbar.
Wichtig ist dabei natürlich immer zu beachten, dass jeder Drucker anders reagiert und andere Einstellungen braucht. Der Eine druckt mit guten Ergebnissen bei 200 °C, bei mir laufen einige Sorten bei 220°C optimal und eine Sorte von OWL sogar nur bei 190°C. Also ist hier immer ausprobieren angesagt, da jeder Drucker, selbst gleicher Bauart und Hersteller, individuell reagiert.
Hier auch nochmal etwas zu den verschiedenen Herstellern, die ich probiert habe: Filament
Hier mal ein kleines Beispiel des B-Ware OWL-Filamentes in Grün:
Der berühmte kleine Frosch ohne Support nur mit Brim auf dem CTC Prusa I3 gedruckt.
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