Umbau CTC A10S

  • Hallo Ihr 3D Bastler!


    Ich gehöre seit kurzem ebenfalls zu den Stolzen Besitzern von 2 3D Druckern. Begonnen habe ich mit dem CTC i3 DIY 8 Wochen nachdem ich diesen soweit verbessert habe, dass man anständig damit Drucken kann (weniger ist oft mehr 😉 ) folgte nun bei mir der CTC A10S.

    Bei diesem habe ich aber einige Macken die ich hier näher erläutern möchte und auch den kompletten Umbau zum Ordentlich Drucker inkl. Aller Änderungen.

    Ich Starte mal mit der Riemenspannung auf der Y-Achse:

    Foto: https://photos.app.goo.gl/YWx9faa39Gq5GBDu9


    Hier war bei mir die Riemenführung wie auf dem Foto zu sehen mit links und Recht jeweils 2 Langlöchern versehen um den Riemen spannen zu können. Leider waren diese schon auf Anschlag und der Riemen sehr locker. Die Lösung ist einfach… Hier muss man nur das Metallteil mit der Riemenscheibe abnehmen und mit einem Fräser beide Löcher verbinden und nach hinten verlängern. Jetzt kann man den Riemen auch Spannen.

    Das gleiche Problem ergab sich auf der X-Achse

    Foto: https://photos.app.goo.gl/aZ6UEnYyUsdSrh1XA


    Hier reicht es aus die Riemen-führung rechts (siehe Foto) zu lockern, und etwas nach unten zu drehen. ACHTUNG aber nicht zu weit, sonst sperren sich die Zähne des Riemens am Metall! Anschließend wieder festziehen und das Problem ist gelöst.

    Die Führung der Y-Achse war ebenfalls leicht Mangelhaft. Bei mir Wackelte der Tisch hin und her… Nach 2 Stunden Fehlersuche… siehe da. Ein Führungsrad lag unten nicht auf der Schiene auf. Hier musste man nur die Schaube etwas herausdrehen bis das Rad die Schiene berührt und anschließend wieder sichern.

    Problem gelöst.

    Nun zum Größen Umbau und ich muss sagen… wer das zum ersten mal macht (so wie ich) droht der Gefahr zu verzweifeln 😉

    Die Platine (Standard Atmega v1.5) war von CTC her eher schlecht programmiert und von der Lautheit der Stepper und Schrittverlusten nicht zu reden…. Deshalb habe ich mich hier für eine neue Platine inkl. Firmware entschieden.

    Als Paket von Amazon Bigtreetech SKR1.4 Turbo mit TMC2209 Treibern Wichtig die Original Bigtree Treiber taugen nichts. Hier würde ich euch die Fystec empfehlen.


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    Link TMC2209: https://amzn.to/3a6NxTA


    Da die Platine nicht auch die Verschraubung passt habe ich mir kurzerhand per Heißkleber beholfen. Platine auf die Richtige Position für USB und SD geschoben und verklebt. Am besten natürlich vorher die Treiber montieren 😉. Nun nach Anleitung alles anschließen und das Einfachste wäre geschafft. Denn die Endstops vom CTC wollten nicht mit dem Board funktionieren. Deshalb habe ich mir 3-Polige Kabel und neue Endstops besorgt.

    Link Amazon: https://amzn.to/2I085kP


    Es reichte bei mir aber aus nur die Kabel zu Tauschen und dann auf der Y- und Z- Achse die Polung zu tauschen (Siehe Fotos). Es müssen aber trotzdem zwei Kabel laut Bild unten gedreht werden. Ggf. funktioniert es dann auch ohne neue Kabel.


    Y- Achse: https://photos.app.goo.gl/csX4D68kwrGE9TDt7


    X-Achse: https://photos.app.goo.gl/H7zKHUVGSzzLw6cF7


    Als nächstes machte das Display Probleme. Das Original CTC brachte ich nicht zum Laufen. Hier habe ich folgendes eingesetzt:

    Link: https://amzn.to/3clEWP5


    Dazu müssen wir aber mal wieder mit dem Dremel ran… Die Bohrung am Gehäuse sitzt für den Drehknopf des neuen Displays zu weit links. Deshalb müssen wir hier etwa 1cm weiter ausfräsen. Auch die Löcher sind leicht unterschiedlich. Weshalb nur mehr 2 Schrauben passen. Den Rest hat bei mir der Heißkleber wieder gut gemacht :-D Kabel noch richtig nach Anleitung verbinden und wieder ist eine Hürde gemeistert.

    AUCH WICHTIG!

    Die Polung aller Lüfter muss noch gedreht werden!!!!!!

    Ich habe mir aber noch diese leisen Lüfter gegönnt und nochmal 2 zusätzliche eingebaut, die die Treiber zusätzlich kühlen sollen.

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    Meine Treiber habe ich übrigens auf 1Volt laufen.


    Befestigt habe ich sie mit einem Ausgedruckten 40mm Halterahmen aus Thingivise und natürlich wieder mit meinem Heiß geliebten Heißkleber. 😉

    Zu guter Letzt die Firmware… An dieser habe ich wohl 30 Arbeitsstunden verbracht. Das war für mich das erste Mal und gewiss kein Spaß. Damit sich jeder die große Mühe sparen kann findet ihr die hier unter diesem Downloadlink: https://drive.google.com/file/d/1mvWgZoBZtvUzMo3itaRhB-WfO2XQZq6O/view?usp=sharing


    Wichtig ist eben nur, dass ihr auch die gleichen Änderungen vornehmt wie ich, oder ihr passt euch selbst dann die übrigen Details in der Firmware an.

    Ich hoffe ich konnte mit meinem Beitrag vielen von euch den Umbau und die Optimierung des Druckers erleichtern.

    Hier noch vergleichsbilder

    Vor dem Umbau gedruckt mit 40mm/s hier waren auch maximal 60mm/s möglich:

    https://photos.app.goo.gl/4nGtLiW2oa7Y53fd6


    Jetzt Nach dem Umbau gedruckt mit 120mm/s sonst Einstellungen im Cura gleich. Noch schneller habe ich aktuell noch nicht getestet. Wobei für den CTC A10S 120mm/s echt schon sportlich sind 😉

    https://drive.google.com/open?…opJNpWgEY_csZk4zFlohhOM3A


    Und der Direktvergleich:

    https://drive.google.com/open?…6OZUgixVp1ZzxIj7v55oF3amN


    Bei Fragen könnt ihr gerne auf mich zukommen.

    Die Amazon Links sind Sponsored links. Gekauft habe ich mir alles selbst. Wer sich per Paypal noch bei mir bedanken möchte kann dies gerne jederzeit machen


    Link: paypal.me/zerbes87


    In diesem Sinne euch viel Spaß und vor allem Erfolg beim Umbau!


    Konstruktive Kritik gerne jederzeit Wilkommen!!

    Der 3D Drucker lehrte mich folgendes...


    "Der Teufel steckt im Detail" :thumbsup:

    The post was edited 2 times, last by Bassmaker: EDIT: Vergleich Bilder hinzugefügt EDIT 2: Firmware Link erneuert ().

  • Super Bericht! So macht man mit viel Zuneigung aus einem CTC noch einen 3D-Drucker :)


    Ein paar Anmerkungen:

    [1] Für das Mainboard würde ich ein eigenes Gehäuse drucken. Die Heißkleber-Lösung ist doch zu sehr CTC-Style :)

    [2] Die Original-Endstops passen auch, man muss nur die Stecker anpassen

    [3] Das Display kriegt man auch zum Laufen, der Aufwand lohnt sich aber bei 10 EUR für ein neues nicht. Und man kann mit dem alten Mainboard mit Display noch was neues bauen.

    BTW hätte ich ein Touchscreen-Display genommen

    [4] Der A10S ist ja doch ziemlich groß. Vielleicht wäre ein Umbau auf 24V vernünftig?


    Gruß Reiner

  • Danke für euer Feedback. Freut mich, dass ich hier auf offene Ohren stoße. In einem anderen Forum war das leidernicht so...

    Das mit den Endstops weiß ich mittlerweile auch. Man lernt ja halt nie aus. So hab ich halt jetzt Ersatz Zu Hause :-D Und auf die Software Endstops weiß ich jetzt nicht, ob man sich da so verlassen kann. Da bleib ich lieber bei Odscchool Hardware ^^


    Bezüglich der 24V: Die Treiber und somit auch die Schrittmotoren habe ich im Marlin auf 24V gestellt. So haben die auch am zuverlässigsten gearbeitet.


    Vielleicht arbeite ich in ein paar Wochen nochmal drüber. Jetzt gehts erst mal an vernünftige Filament Führung und Cablechain fürs Hotbed. Hatte letzte Woche schon einen Kabelbruch...


    Hier mal die Bilder der Filamentführung:

    https://photos.app.goo.gl/7i1w8MFHEsAQYmAQ9

    Gibts hier bei Thingivise: https://www.thingiverse.com/thing:2897367


    Und der Versetzte Filament Halter:

    https://photos.app.goo.gl/RQ8FxBH7awQyYhxF9

    Der 3D Drucker lehrte mich folgendes...


    "Der Teufel steckt im Detail" :thumbsup:


  • Das mit dem Umgangston im Internet ist ja eh so ein Problem. Die 3D-Drucker-Besitzer scheinen mir da am oberen Ende der Intoleranzschwelle zu sein. Vielleicht weil es hauptsächlich Männer sind, die im Hobbykeller an ihren Extrudern rumspielen ^^


    Bei der Filamentführung wird ja gerne empfohlen, das besser seitlich zuzuführen und nicht von oben, u.a. wegen des Gewichtes. Ich konnte auch schon zwei Rollen Filament bändigen, die sich beim Abrollen verhedderten. Nachdem ich sie provisorisch auf ein Stativ neben dem Drucker gesetzt habe druckten die dann einwandfrei.

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  • Das Mit der Filamentführung beobachte ich mal. Danke für den Tipp. Bisher funktioniert es so ganz gut ^^


    Wie mach ich denn am besten die Cablechain am Hotbed fest? Gibts da Erfahrungswerte?

    Der 3D Drucker lehrte mich folgendes...


    "Der Teufel steckt im Detail" :thumbsup:

  • Hallo,

    heute habe ich eine weitere Verbesserung installiert.

    Mir ist vor allem bei höheren Drucken (bereits ab 5cm) aufgefallen, dass ich Y-Wobbel im Druckobjekt habe.

    Nach etwas Googelei und eigener Analyse hat der A10S das gleiche Problem wie der CR10 der Rahmen ist zu instabil und wackelt durch die schnellen Bewegungen des Druckers zu sehr hin und her...

    Hier meine Abhilfe:

    2 Gewindestangen, Ringschrauben die ich noch herumliegen hatte und sonstige passende Schrauben laut Fotos.

    Kosten ca. 5,-€


    https://photos.app.goo.gl/wJz2p7GKLNWArfYB7

    https://photos.app.goo.gl/9ko2avPiLZXxEY217

    https://photos.app.goo.gl/EARTbQorXyQZQc397

    https://photos.app.goo.gl/YijChAZZipuJ75a27

    https://photos.app.goo.gl/KFazdSt3Rvp2Vnxe6

    Der 3D Drucker lehrte mich folgendes...


    "Der Teufel steckt im Detail" :thumbsup:

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  • Weiß zufällig jemand die PID Einstellungen von CTC? wenn ich meine bei einem 0.4mm Layer verwende kommt er mit dem Heizen nicht hinterher :-/

    Hallo,

    wenn du in der Configuration.h von Marlin den Doppelslash vor #define PID_EDIT_MENU und

    #define PID_AUTOTUNE_MENU entfernst, werden dir die Menüs im Display angezeigt,

    Dann kannst du sie dir selber ermitteln.

  • Problem gelöst!


    Oben im 1. Post habe ich den DL-Link für die aktuelle Firmware mit den neuen PID Einstellungen ergänzt.

    Das Hauptproblem war, dass der Original Layer Cooler direkt auf den Heizblock bläst.

    Jetzt verwende ich diesen Aufsatz: https://www.thingiverse.com/thing:3666339 damit war das Problem weitestgehend gelöst. - PID-Tuning hat es dann perfektioniert ;-)


    DANKE für die TIPPS!

    Der 3D Drucker lehrte mich folgendes...


    "Der Teufel steckt im Detail" :thumbsup:

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